Tres parques, una migración y pueblos ancestrales: lo que hay que saber antes de recorrer el norte de Tanzania

Les cuento de primera mano lo que se siente al aterrizar en el aeropuerto de Kilimanjaro y meterse de lleno en el norte de Tanzania, una región donde la naturaleza se muestra en su máxima expresión y los pueblos originarios siguen manteniendo viva su cultura. El recorrido clásico combina tres escenarios bien distintos: los baobabs y elefantes del parque Tarangire, las llanuras interminables del Serengeti y la caldera volcánica del Ngorongoro, con escalas en comunidades hadzabe, datoga y masáis que le dan un condimento humano al viaje.

La migración no tiene horario ni día fijo

Acá va el primer consejo para el que esté armando el viaje: la gran migración de ñus y cebras no funciona como un espectáculo con cronograma. El Serengeti abarca casi 15.000 kilómetros cuadrados y los animales se mueven todo el año buscando pasturas frescas. El cruce del río Mara es uno de los momentos más esperados, pero los bichos pueden acercarse al agua, tantearla y volver grupito atrás sin meterse. Hay que tener paciencia y aceitar la mirada: la recompensa llega cuando menos se la espera.

Alojamientos para todos los gustos

• Tarangire: lodge a orillas del lago Burunge, con lunch box para llevar durante la excursión por el parque.
• Serengeti, zona del río Mara: campamento con carpas equipadas con alfombras, lámparas y hasta una radio para distenderse.
• Valle del Seronera: hospedaje desde donde se pueden avistar leopardos trepados a los árboles y leonas con sus cachorros.

Yo me quedé fascinado con la carpa del Mara: abrir la puerta y escuchar los ruidos de la noche africana con una lámpara encendida es una experiencia que no se compara con nada. Eso sí, hay que ir preparado para dormir con los sonidos de la selva a pocos metros.

Ngorongoro: el cráter que parece un mundo aparte

El Ngorongoro cambia el paisaje de sabana seca por un anfiteatro natural con vegetación, espejos de agua y flamencos rosados. El descenso hacia el fondo del cráter lleva unos treinta minutos por un camino de cornisa que impresiona. Allí viven unos 25.000 animales y, con paciencia, se pueden ver rinocerontes negros a prudente distancia. Un dato práctico que me sacó una sonrisa: el almuerzo se hace adentro del vehículo porque los milanos bajan en picada y son capaces de sacarte la comida de las manos. Hay que estar atento y comer rápido.

Comunidades originarias y el lago Natron

Fuera de los parques, el valle del lago Eyasi abre la puerta a las comunidades hadzabe y datoga. Con los hadzabe se comparten prácticas de caza y recolección, siempre con respeto; aclaro que parte de las actividades que presenciamos están preparadas para los visitantes, algo lógico cuando se recibe a desconocidos en el territorio. Los datoga, en tanto, mostraron su trabajo de herrería con metal recuperado, una artesanía que transmite generaciones de conocimiento.

El cierre del itinerario suele ser el lago Natron, con sus flamencos, sus aguas alcalinas y rojizas y los depósitos de sal al pie del volcán Ol Doinyo Lengai, que sigue activo. Consejo importante para el apunamiento: el barro a orillas del lago es denso y puede succionar el calzado, así que hay que ir con calzado que se pueda ensuciar tranquilo y estar listo para caminar con paciencia. Después, las visitas a aldeas masáis completan esta parte del recorrido tan diversa.

La mejor hora del día para la foto, sin dudarlo: temprano a la mañana, cuando la luz dorada baña las llanuras del Serengeti y los animales están más activos. Ahí es donde la cámara trabaja sola y la postal se arma sola. Si tuviera que elegir una sola parada de todo el viaje, me inclino por el cráter del Ngorongoro: la sensación de bajar a un ecosistema cerrado, con 25.000 animales a la vista, es algo que se lleva uno grabado para siempre.