El Rompido, el pueblo de Huelva donde las coquinas se sirven mirando al Atlántico

Les confieso algo: cuando uno piensa en la costa de Huelva suelen venir a la mente playas enormes, jamones ibéricos y pueblos con solera minera. Pero hay un rincón que me tiene ganado desde la primera vez que lo pisé, y se llama El Rompido. Está en el municipio de Cartaya, asomado al Atlántico, y tiene esa combinación que a mí, como buen amante del turismo con fundamento, me resulta irresistible: buena mesa, paisaje protegido y un ritmo que en otoño se vuelve casi meditativo.

Una cocina que nace en la lonja

Acá lo primero que hay que entender es que la gastronomía no es un adorno, es el corazón del pueblo. Las coquinas son la vedette de las cartas, ese molusco pequeño y dulce que los locales preparan al ajillo, a la plancha o en guiso, y que aparece en casi cada restaurante y chiringuito de la franja costera. Como la pesca llega directo a la lonja, los platos del día cambian según lo que haya subido la flota: puede tocar un guiso marinero de esos que calientan el alma, chocos fritos, atún a la roteña o un arroz con cosas del mar que deja al comensal felizmente rendido.

Un consejo que siempre repito y que en El Rompido se cumple a rajatabla: vayan con hambre, pero no se salten el paseo por el paseo marítimo antes o después de comer. Caminar ayuda a la digestión y, de paso, van descubriendo el pueblo desde el agua, que es como se ven los mejores pueblos marineros.

Dos faros para contar la historia del lugar

El Rompido tiene una rareta geográfica: dos faros construidos uno al lado del otro, y eso ya justifica la visita. El más antiguo se levantó en el siglo XIX y, según lo que me contaron los guardeses del lugar, es el primero de la provincia de Huelva por antigüedad. El otro es mucho más moderno, de 1976, y se eleva 31 metros, con un cuerpo cilíndrico que se ve desde kilómetros a la redonda. Subir a la zona de los faros es de esos pequeños rituales que a mí me encantan: la vista alcanza tanto al caserío blanco del pueblo como a la línea de costa, y la brisa pega con esa fuerza atlántica que despeja cualquier somnolencia post-almuerzo.

El ferry a la Flecha: dunas que se mueven solas

Ahora bien, si hay una experiencia que define a El Rompido es el cruce en ferry hasta la Flecha, esa franja de arena larga y angosta que se extiende frente a la playa urbana. El canal que hay que atravesar tiene unos 300 metros de ancho, así que el paseo en lancha es breve pero muy fotogénico, sobre todo cuando el sol pega bajo y la luz se vuelve dorada.

La Flecha es un organismo vivo. Los sedimentos que arrastra el río Piedras, el pulso de las mareas y los vientos del suroeste la van remodelando todo el tiempo, y se dice que crece alrededor de 40 metros por año. Forma parte del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, un área protegida que se prolonga también por el municipio de Lepe, y que protege uno de los paisajes litorales mejor conservados de Andalucía. La playa, de unos 10 kilómetros, es un regalo para los que buscan caminar sin cruzarse con nadie.

Aves, pinares y un otoño que enamora

A lo largo del paraje hay varios miradores desde los que se pueden ver, con un poco de paciencia y unos binoculares, garcetas comunes, gaviotas reidoras, ánades rabudos, patos colorados y hasta espátulas, esa ave tan particular con el pico en forma de cuchara. Los pinares que bordean la localidad suman otra capa de paisaje: olor a resina, sombra amable, senderos para estirar las piernas después de una mañana de guisos.

Como les decía al principio, en verano el pueblo se llena y el ritmo se vuelve festivo, con terrazas a tope y chiringuitos que no descansan. Pero mi recomendación sincera, y acá va el consejo de siempre sobre el apunamiento, es venir en otoño o en los meses de transición: el calor afloja, la gente escasea y uno puede sentarse a la mesa sin prisa, repetir plato sin culpa y caminar hasta los faros sin transpirar como si estuviera entrenando para una maratón. La luz, además, se vuelve más amable y los colores del marisco en el plato parecen pintados a propósito.

Me despido con el dato que nunca falta en mis notas: la mejor hora del día para sacar la foto aquí es a primera hora de la tarde, cuando el sol empieza a bajar y la luz rasante dibuja las dunas de la Flecha, enciende los muros blancos del pueblo y deja los dos faros con esa pátina dorada que tanto nos gusta a los que viajamos con la cámara al cuello. Y ahora sí, los dejo con la pregunta del material: en su visita, ¿qué lugar ocuparía la gastronomía? Yo, como buen periodista que come y escribe, ya sé la respuesta.